Некоторые статьи, расположенные на нашем сайте не имеют подписей (источник, автор). Если Вы обладаете информацией по каким-то материалам, просим Вас связаться с редакцией.
|
|
Фотосъемка в стиле НЮ
Еще раз о пленках
Зачем нужна эта статья?
Данная статья должна вам помочь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы о пленках. До сих пор существует сильный дефицит информации о пленках, и вопрос «что лучше : Kodak или Fuji» по-прежнему владеет умами фотолюбителей. К тому же не все правильно себе представляют разницу между любительскими и профессиональными пленками, а также степень влияния выбранной пленки на конечный результат. В статье содержится полезная информация о некоторых базовых понятиях (таких как маска пленки, цветовая температура и эффект Шварцшильда), с которыми должен быть знаком любой человек, желающий получать хороший результат. Кроме того, описаны некоторые наиболее интересные пленки, которые появились (либо должны появиться в ближайшее время) на нашем рынке.
Чем отличаются любительские пленки и профессиональные?
Любительские пленки разработаны и сделаны для любителей, а профессиональные – для профессионалов. Чем же отличаются любители от профессионалов? Оказывается, нередко любитель (в силу разных причин) некорректно обращается с пленкой. К такого рода действиям можно отнести:
* хранение пленки на жаре
* съемка простейшими камерами, не имеющими представления о правильной экспозиции или принципиально неспособными устанавливать правильную экспозицию в большинстве случаев
* использование пленок «не той» чувствительности
* использование слабых вспышек-встроек, которые принципиально не могут обеспечить равномерное и достаточное освещение сюжета, особенно на средних и больших дистанциях
* очень длительный период отсъемки одного ролика (бывают анекдотические ситуации, когда на одну пленку отснимается по два разных Новых Года)
* проявка в минилабах, где персонал не выполняет требования производителя химии (несоблюдение температурного режима, слишком редкая замена химии и т.п.)
* и т.д.
При всем при этом еще хотелось бы получить хорошие фотографии.
Как видим, задача перед производителями пленки стоит исключительно сложная. Как человек снимающий могу сказать, что современные пленки очень хороши. За последние годы технологии производства пленок продвинулась очень сильно, но очевидно, что пленкам есть куда совершенствоваться дальше. Это касается многих характеристик, такие как зернистость, разрешающая способность, корректная цветопередача, способность «переваривать» смешанное освещение, стабильность при хранении и т.п.
Поэтому на мой взгляд оптимально использовать современные пленки, особенно уважаемых фирм, которые обладают самой совершенной технологией и много средств вкладывают в исследования и разработки. Однако это совсем не значит, что «старые» пленки плохие. И среди них существуют очень удачные, которые и по сей день не потеряли актуальности. Самым ярким представителем таких пленок пожалуй является слайдовая пленка Fuji Velvia, которая уже на протяжении многих лет является одной из лучших (и не имеющей аналогов) в мире.
Распишем особенности любительских пленок:
* любительские пленки довольно снисходительно относятся к недодержке и передержке (как еще говорят, имеют большую фотографическую широту)
* имеют как правило высокую цветовую насыщенность, более высокую контрастность
* не требуют скорейшей проявки после экспонирования
* не требуют хранения при пониженных температурах
Более высокая контрастность любительских пленок специально сделана для того, чтобы отпечатки были более яркими и насыщенными по цвету. Во-вторых, как правило, оптика у компактных камер или недорогих любительских зум-объективов не очень контрастная, так что для того, чтобы снимки не были скучными и серыми пленка делается более контрастной. Профессионалы же пользуются обычно более контрастной оптикой и пленка не должна быть излишне контрастной. Для съемок со вспышкой (типичный случай репортажной фотосъемки) нужна по определению малоконтрастная (или, как еще говорят, «мягкая») пленка, т.к. вспышечный свет сам по себе довольно резкий и контрастный.
Каковы особенности профессиональных пленок? Как правило это:
1. «мягкость», т.е. пониженный контраст, за исключением специальных случаев
2. необходимость точного экспонирования, за исключением специальных типов пленок
3. необходимость как можно более быстрой проявки после съемки (лучше всего - немедленно)
4. часто необходимость хранения при пониженных температурах
5. намного более стабильные характеристики
6. более высокая точность цветопередачи
7. наличие специально разработанного типа пленки для конкретного случая (репортаж, портретная съемка и т.п.)
Чувствительные пленки обычно делают более контрастными, чем малочувствительные. Сделано это по следующей причине. Когда света мало (а именно в таких случаях применяют чувствительные пленки), то контрастность сюжета обычно низкая, все серое и невыразительное. Чтобы оживить снимок, пленки делаются более контрастными. Иногда фирма предоставляет выбор – например, пленка Ektacolor Pro Gold 400 существует в двух вариантах – «обычном» и MC (medium contrast). MC-версия имеет более низкую контрастность.
Нужно ли хранить пленки в холодильнике?
Фирма Kodak пишет, что любительские пленки Kodak делаются со сдвигом по цветовому балансу. Предполагается, что пленка хранится не в холодильнике и «дозревает» перед использованием, пока лежит на прилавке в магазине и дома у любителя (и к моменту съемки имеет уже цветовой баланс вблизи оптимального). Так что необходимость хранения любительских пленок в холодильнике сомнительна (если у вас дома не очень жарко).
Независимо от типа, профессиональные пленки лучше хранить в холодильнике. Если вы собираетесь использовать пленку не скоро, то может быть разумным ее хранение в морозильнике. Разумеется, перед использованием надо дать пленке возможность прогреться до комнатной температуры (обычно 2-3 часа).
Если вы отсняли профессиональную пленку, но по каким-то причинам не можете проявить ее сразу, то также будет разумным положить ее в холодильник.
Фирма Kodak сообщает, что если проявка профессиональных негативных пленок Kodak произойдет в течение 2-х недель после съемки, то за это время не произойдет существенных сдвигов в цветовом балансе.
Какую пленку когда мне использовать?
Если говорить о чувствительности пленок, то общие рекомендации примерно следующие:
1. Если у вас дешевая ($100) компактная камера, то в зависимости от светосилы оптики и световых условий оптимально использовать пленку 100, 200 или 400 ед. Например, в яркий день оптимально использовать 100ед, при облачности – 100 или 200 ед, а при пасмурной погоде либо в помещении – 400 ед. Для съемок со вспышкой лучше использовать пленку 400ед, т.к. это позволит получить в два раза большую «дальнобойность» вспышки (по сравнению с «соткой») и более равномерную освещенность кадра.
2. Если у вас компактная камера с зумом, то, из-за низкой светосилы оптики, оптимально всегда (может быть за исключением случаев съемок при очень ярком свете) использовать пленку 400 или даже 800 ед. (если ваша камера способна «узнавать» такую пленку)
3. При съемке зеркальной камерой вы должны сами понимать, какая пленка когда вам нужна. При этом держите в уме правило, что при съемке с рук самая короткая допустимая выдержка в секундах численно равна обратному фокусному расстоянию в миллиметрах. Например, если у вас на камере стоит объектив с фокусным расстоянием 100мм, то с рук нельзя снимать на выдержках длиннее 1/100 сек.
Если говорить о типе пленки, то тут все сложнее. Хорошей мыслью будет изучить описания производителя к разным пленкам и попытаться понять, для каких задач создавалась та или иная пленка.
Применение пленки по назначению (например, съемка портретов на специально предназначенную для этого пленку) должно обеспечить получение наилучших результатов. Для съемок со вспышкой следует использовать мягкие пленки (например, Fuji NPH 400 или Kodak Portra 400NC).
Что лучше : Kodak или Fuji?
Конечно же, ответа на этот вопрос не существует. Снимайте на ту, какая вам больше нравиться и с которой вы получаете наилучшие результаты. Быть может, в разных ситуациях ответ будет разным.
Могу по собственному опыту сказать, что пленка значит порой не так много, как кажется, главное чтобы она была заведомо хорошей. Как-то в течение одной съемки я снимал на Fuji Reala, а затем переключился на Kodak Ektacolor Pro Gold 160. Потом эти пленки были проявлены в профессиональной лаборатории и напечатаны вручную форматом 30х40. По отпечаткам я не могу сказать, какой кадр снят на какую пленку.
Разговоры о том, что какая-то пленка значительно «желтит» или «синит» часто означают, что либо у вас некачественная пленка, либо, что более вероятно, вам ее неправильно обрабатывают и/или печатают.
На какой бумаге какую пленку лучше печатать?
Часто приходится слышать различные мнения вроде «Фуджи лучше печатать на Кодаке, а Конику на Агфе». Это не имеет под собой особых оснований. С одной стороны, «на вкус и цвет…», а с другой точность настройки принтера под вашу пленку и добросовестность персонала обычно влияет на результат сильнее, нежели тип бумаги. Печатайте на той бумаге, на которой вам больше нравится.
Как бороться с зерном?
Как правило, чувствительные пленки более зернисты. Используйте низкочувствительные пленки там, где это возможно. Современные пленки обычно менее зернисты (порой весьма значительно), нежели их предшественницы. Серьезные фирмы вроде Kodak, Fuji и Agfa вкладывают значительные средства в исследования и разработки, так что нередко зернистость выпускаемых такими фирмами пленок ниже, нежели более дешевых изделий конкурентов.
Зерно может «вылезти» при неправильном хранении пленки и/или некачественной проявке. Для ориентира замечу, что лучшие профессиональные пленки чувствительностью 400ед. (например, Fuji NPH 400) позволяют без проблем увеличивать отпечатки до формата 20х30 без наличия портящего сюжет зерна.
Для обеспечения максимального технического качества фотографий применяют фотокамеры большего формата. Это среднеформатные камеры форматов 6х4.5, 6х6, 6х7, 6х8 и 6х9 см, а также форматные камеры (с форматом кадра 9х12см и выше). Однако для любительской съемки такие камеры применяются довольно редко, в частности из-за высокой стоимости как самих фотокамер и оптики, так и фотоматериалов и их обработки.
Как мне получать фотографии с хорошим качеством?
Для этого надо уметь и понимать довольно много. Самое главное следует помнить, что вы должны контролировать все ступени процесса для получения хорошего результата. А именно:
1. покупать пленки в проверенном месте, где она не «левая», не перегретая и не просроченная (особо это касается профессиональных пленок)
2. использовать для съемки пленку нужной чувствительности, как правило минимально возможной.
3. правильно экспонировать пленку. Для этого полезно ознакомиться с зонной системой Адамса и хотя бы иногда применять ее на практике. Негативную пленку ни в коем случае нельзя недоэкспонировать, это самое худшее, что вы можете сделать (хотя многие пленки, особенно любительские, и допускают некоторую недодержку). При недоэкспонировании вы безвозвратно теряете детали в тенях, и потом их уже нельзя получить на отпечатке никаким способом. На цветной негативной пленке при недоэкспонировании резко снижается контраст, все «замыливается» и становиться серым, вылезает противное зерно. Профессиональные чувствительные пленки (400 ед. и выше) особенно не любят недодержку. Если у вас зеркальная камера и вы сомневаетесь, какая экспозиция будет правильной, то либо делайте вилку (т.е. несколько кадров с разной экспозицией), либо применяйте методы замера по точке, по падающему свету и т.п. К передержке пленки, особенно черно-белые, намного более лояльны. Слайды вообще не переносят больших ошибок по экспозиции, особенно
4. правильно проявлять пленку. Про черно-белый процесс я писал в предыдущем номере, так что поговорим про цветной. Да, вам могут испортить пленку при проявке. Например, проявить в истощенной и/или перегретой химии и т.п. Поэтому, если у вас возникли подозрения насчет качества используемого места проявки, лучше поищите себе другое место. Бывает, что химию меняют реже чем нужно, и поэтому получается нестабильный результат – сегодня проявили хорошо, а через неделю – плохо. Однако не стоит все ошибки сваливать на проявку. Подумайте, быть может вы сделали что-то не так?
5. правильно хранить негативы. Лучше всего для хранения подходят специальные сливеры из кальки. Пленка режется и укладывается в сливеры, которые подшиваются в специальный альбом. Альбом лучше всего поместить в плотный темный пакет и убрать в сухое непыльное место.
6. правильно печатать фотографии. Обычно каждая фотография при печати требует индивидуальной коррекции плотности и цвета. Старайтесь найти такое место для печати, где с вашими фото обращаются с наибольшими вниманием и заботой.
О слайдах
Слайды (их также называют диапозитивами) проявляются по процессу, отличному от «негативного» процесса C-41. Этот процесс называется E6. Фирма Kodak также имеет в ассортименте слайдовые пленки, проявляемые по процессу K-14, но такие пленки обрабатываются всего в нескольких местах в мире и в нашей стране не продаются и не обрабатываются вообще.
Как правило, слайды имеют очень точную цветопередачу. Это обусловлено тем, что слайд, в отличие от негатива, является конечным продуктом и должен иметь правильный цветовой баланс. Негатив же проходит стадию печати, где можно откорректировать цвет и плотность (в некоторых пределах).
Слайды практически не прощают ошибок по экспозиции. И если вы ошибетесь на две ступени в сторону передержки на негативе без фатальных последствий, то для слайда это обычно смертельно. Для того, чтобы при съемках на слайд получать хороший результат, используют замер света от серой карты, замер по падающему свету и эксповилку.
Существуют и черно-белые слайды.
Во-первых, это уже ставшая легендарной пленка Agfa Scala 200 (в нашей стране не продается и не обрабатывается).
Во-вторых, фирма Kodak предлагает специальный набор химии T-Max 100 Direct Positive Outfit для проявки пленки Kodak T-MAX 100 (пленку следует экспонировать как 50 единиц) для получения черно-белых слайдов.
В-третьих, это материалы фирмы Polaroid. Polaroid предлагает черно-белые, сине-белые и цветные слайды, обрабатываемые по собственному мгновенному процессу (отличному от E-6). Для проявки таких пленок фирма продает два типа специальных устройств, первое из которых имеет ручную протяжку, а второе – электрическую. Химия для обработки содержится в специальных контейнерах, которые вставляются перед проявкой в машинку. Проявка слайда занимает минуты. Пленка содержат повышенное количество серебра (и, как следствие, имеет нестандартную отражающую способность), поэтому при съемке камерой со вспышкой, имеющей TTL-OTF замер, возможны проблемы.
Что такое маска пленки?
Маска – это специальный внедренный в пленку краситель. Вы наверное много раз видели проявленные непроэкспонированные участки пленки. Они не чисто прозрачные (как у классических черно-белых пленок), а имеют обычно грязные желто-оранжевые оттенки, разные у разных пленок. Это и есть маска. Она необходима для компенсации паразитных поглощений света красителями, образующимися при проявлении пленки и формирующими изображение.
Теперь поговорим о том, чем вам лично эта маска грозит. Дело в том, что при печати в минилаборатории принтер должен «знать» маску пленки для того, чтобы правильно печатать фотографии (или, как еще говорят, иметь «настроенный под такую-то пленку канал»). Если он маску не знает, то с большой долей вероятности все кадры будут завалены в какой-то цвет (например, в синий). Так как у большинства пленок маски разные, то, печатая в лаборатории в булочной ваши шедевры, снятые на экзотическую профессиональную пленку, вы несколько рискуете. Т.е. вполне реально, перейдя на профессиональную пленку, начать получать худший результат в частности из-за того, что место, где вы печатаете, не имеет настроенного канала под эту пленку.
Что с этим можно поделать? Либо искать место, где такую пленку печатают, либо просить настроить машину под вашу пленку, либо… Печатать на принтере с монитором. В принципе, даже если он не настроен под вашу пленку, оператор может визуально контролировать результат, что, как правило, очень сильно помогает. Разумеется, все это верно в том случае, если оператор будет заниматься коррекциями каждого кадра вручную, что бывает не всегда.
Существуют и очень «умные» машины (например, модели MSC2-3, MSC3-2, MSC101, MSC200 фирмы Agfa), которые сканируют пленку целиком и сами определяет маску. Печать на такой машине позволяет получить обычно весьма неплохой результат, даже если она не отстроена под ваш тип пленки.
Самым лучшим вариантом печати является конечно же печать в профессиональной лаборатории вручную. При этом маска не имеет никакого значения, т.к. перед изготовлением окончательного отпечатка делаются пробы до тех пор, пока не будут достигнуты нужные плотность и цветовой баланс.
Что такое цветовая температура и зачем она нужна?
Если мы сфотографируем на слайд (без применения вспышки) белую скатерть при лампах накаливания и днем в полдень, то первый слайд будет иметь выраженную желтую окраску, а второй – голубую. Почему это происходит? Для ответа на этот вопрос нужно сделать нелирическое отступление.
Физики придумали, как можно охарактеризовать непрерывный спектр излучения источника света, т.е. как с помощью цифровых величин однозначно обозначить цветовую характеристику излучения. Для этого ввели понятие цветовой температуры излучения. Было предложено измерять цветовую температуру в градусах Кельвина (K).
Если мы возьмем лампу с нитью накаливания и будем изменять на ней напряжение, то нить накала будет не только ярче светиться с увеличением напряжения на ней (а значит и температуры нити), но и цвет излучения будет изменяться от красновато-желтого до голубовато-белого. Температура источника и цвет его излучения связаны однозначной зависимостью, и по одному из параметров можно судить о другом.
Таким образом, цвет с низкой цветовой температурой кажется более желтым или красным, а с высокой – голубым.
Большинство пленок (все любительские в том числе) рассчитано на температуру освещения 5500K (т.н. «дневные пленки»). Солнечный свет летом в определенное время до и после полудня имеет приблизительно такую температуру. Практически все электронные вспышки тоже. Почему же мы, когда смотрим глазом на скатерть при свете ламп накаливания и днем видим ее неизменно белой? Потому что человеческий мозг, который отвечает за «обработку» данных, поставляемых глазами, очень гибок и, на основании жизненного опыта, вводит необходимые коррективы сам. Пленка же такими способностями не обладает.
Источник света Цветовая температура (К)
Голубое безоблачное летнее небо (в полдень) 15000-30000
Голубое безоблачное зимнее небо (в полдень) 8000-10000
Предполуденное и послеполуденное солнце летом 5300-5800
Электронная вспышка 5500
Предполуденное и послеполуденное солнце зимой 4400-4700
Восход и заход солнца 3800
Галогенная лампа (в среднем) 3100-3400
Лампы накаливания (в зависимости от мощности) 2400-3000
Керосиновая лампа 2000
Парафиновая свеча 1800
Существует специальный класс пленок, рассчитанных на температуру 3200K («вечерние пленки»). Они имеют индекс "T" в названии (например Fujichrome 64T, Ektachrome 160T) и применяются обычно в совокупности с освещением галогенными лампами, излучение которых имеет как раз такую цветовую температуру. Применяются эти пленки для съемки интерьеров, репродукции и т.п.
Если мы снимем при освещении, имеющим более высокую цветовую температуру, нежели та, на которую рассчитана пленка, то получим «уезд» в сторону голубого цвета. И наоборот, снимая при освещении, имеющим более низкую цветовую температуру, получаем смещение баланса в сторону желто-красного.
Так что, если отснять дневную пленку при галогенных лампах, то фото получатся желтыми. При съемке на вечернюю пленку при солнечном свете либо свете вспышки фото будут синими. Для использования пленок типа "T" с «обычным» светом или вспышкой (и наоборот, дневных пленок с освещением галогенными лампами) существуют специальные фильтры, называемые конверсионными. Конверсионные фильтры обычно довольно темные (т.е. пропускают мало света), следует это учитывать, если у вас пленка невысокой чувствительности и вы собираетесь снимать с рук.
Флуоресцентные лампы вообще имеют линейчатый спектр излучения с выраженными зелеными компонентами. Для съемок с такими лампами часто рекомендуют использовать выдержки 1/30 сек или длиннее и применять специальные конверсионные фильтры (FL-D или FL-W).
Что делать, если у вас пленка рассчитана на цветовую температуру 5500K, а свет солнца в это время дня имеет большую температуру? При съемке на негатив это допустимо (как правило такие эффекты корректируются при печати). Если вы снимаете на слайд, то желательно применить «теплый» фильтр. Снимать на дневную пленку (даже негативную) при галогенных лампах и тем более лампах накаливания (и на вечернюю пленку при солнечном свете) нельзя, нужно обязательно применять конверсионные фильтры.
Одной из известных фирм-производителей качественных фильтров (в том числе конверсионных) является немецкая фирма Schneider-Kreuznach. Приведем некоторые сведения о фильтрах, выпускаемых этой фирмой. Фильтры серии KR (Red) являются теплыми (т.е. сдвигают баланс в сторону красного), а фильтры серии KB (Blue) являются холодными (т.е. сдвигают баланс в сторону голубого).
Название фильтра Коэффициент пропускания Назначение Цветовая температура
KR 1.5(1A)* 1.1 Исправляет голубоватый оттенок при съемках удаленных объектов и в тени под чистым голубым небом. Утепляет цветопередачу. 5500
KR 3(81C) 1.2 Обеспечивает более подчеркнутый эффект, нежели KR 1.5. Применяется для съемки под насыщенно-голубым небом в горах или на морском побережье. 6500
KR 6(81EF) 1.4 Применяется при очень сильной дымке или для съемок высоко в горах. 8000
KR 12(85) 2 Конверсионный фильтр для вечерних пленок для съемки при дневном свете 5500
KR 15(85B) 2.3 Имеет более сильный эффект, нежели KR 12. Применяется для вечерних пленок при съемке днем, когда свет имеет выраженный синеватый оттенок. 6500
KB 1.5(82A) 1.1 Устраняет красноватые оттенки, когда съемка ведется при низком солнце. Делает цветопередачу холоднее. 5300
KB 3(82C) 1.2 Имеет более подчеркнутый эффект, нежели KB 1.5. Устраняет излишние красные оттенки при съемке при лампах накаливания и при свете низкого солнца. 5100
KB 6 1.4 Устраняет «завалы в красный» на дневной пленке, когда она применяется в помещении без вспышки. Нейтрализует цветовые сдвиги, вызываемые освещением восходящего либо заходящего солнца. Также применяется при освещении лунным светом. 4200
KB 12(80B) 2 Конверсионный фильтр, применяемый при съемке на дневную пленку при свете галогенных либо перекальных фотоламп. 3400
KB 15(80A) 2.4 Имеет аналогичное KB 12 действие, но с более выраженным «охлаждающим» эффектом. 3200
KB 20 2.7 Конверсионный фильтр, применяемый при съемке на дневную пленку при свете обычных ламп внутри помещения. 2400
81A 1.2 Эти фильтры позволяют тонко подстраивать цвета при съемке на вечерние пленки. Также могут применяться для дневных пленок для более сильного эффекта, нежели обеспечивает KR 1.5 3400
81B 1.2 3500
* В скобках приведены названия фильтров по системе Kodak Wratten.
Коэффициент пропускания показывает, насколько «темным» является тот или иной фильтр. При использовании внешнего экспонометра эти данные используются для перерасчета экспозиции. Помните, что встроенные экспонометры некоторых фотокамер неадекватно реагируют на применение цветных фильтров и показывают неправильную экспозицию. На всякий случай следует сверить изменения показаний экспонометра при использовании фильтра с публикуемыми производителем фильтра данными.
Коэффициент пропускания 1,2 1,5 2 2,5 3 4 6
Коррекция (в EV) 1/3 Ѕ 1 1 ј 1 Ѕ 2 2 Ѕ
Графа «Коррекция» показывает, насколько должна быть изменена экспозиция по отношению к измеренной экспозиции без фильтра. Например, если коэффициент пропускания фильтра равен 3, то нужно увеличивеличи_ к измеренной экспозиции без фильтра. Напримени.
Вы должны научиться самостоятельно отслеживать «опасные» ситуации, грозящие правильному цветовому балансу ваших снимков и уметь избегать их.
Профессионалы, снимающие на слайд, иногда применяют специальные приборы, называемые колорметрами (они весьма дорогие), которые измеряют цветовую температуру. Современный колорметр не только измеряет цветовую температуру света, но и сообщает, какой компенсационный фильтр необходимо использовать. Однако такие методы применяются нечасто (практически никогда при любительской съемке), и обычно при съемке на слайд.
Что такое эффект Шварцшильда?
Эффект Шварцшильда – это эффект, при котором на очень длинных (обычно секунды и длиннее) или очень коротких выдержках (порядка десятитысячных секунды) нарушается закон взаимозаместимости пар выдержка/диафрагма (поэтому его еще называют «нарушение закона взаимозаместимости» - reciprocity law failure). Т.е. на некоторых материалах кадры, проэкспонированные скажем 1/16 сек. на диафрагме 4 и 2 сек. на диафрагме 22 будут иметь разную плотность. При длинных выдержках пленка медленнее «впитывает» свет и ее нужно либо экспонировать дольше, либо делать коррекцию диафрагмой.
Многие производители публикуют специальные таблицы (или графики), из которых фотограф может понять, как нужно откорректировать выдержку или диафрагму для получения правильной экспозиции. Так как эффект может различаться для разных цветовых слоев пленки, то возможен «уезд» по цвету. В таких случаях указывают на необходимость применения цветокорректирующих фильтров (обычно для слайдов).
Что такое «форсированная обработка» (пуш-процесс)?
Иногда бывает так, что у фотографа оказалась пленка "не той" чувствительности, а съемку производить надо. Или просто нужна очень чувствительная пленка (скажем, 1600 ед.) В таких случаях поступают следующим образом. Пленка экспонируется с желаемой чувствительностью (например, пленка 800 ед. экспонируется как 1600), после чего производится проявка в течении большего времени. При пуш-процессе контраст пленки и зернистость растут. Естественно, что использовать для пуш-процессов лучше пленки, имеющие по возможности наиболее близкую к требуемой чувствительность (например, если нужно получить пленку 1600 ед, то брать следует пленку 400 или 800, а не 100 единиц). Как правило, пуш-процесс на одну ступень (например, увеличение чувствительности с 400 до 800 единиц) не вызывает большого роста зерна. Пуш-процессы могут производить только в профессиональных лабораториях, т.к. увеличить время проявления при минилабной проявке не представляется возможным.
Немного о черно-белой фотографии
Сейчас на рынке представлено три бессеребряные черно-белые пленки (или, как их еще называют, «хромогенные пленки» - chromogenic films), которые проявляются по процессу C-41 (и только по процессу C-41). Это пленки Kodak T-Max 400CN, Ilford XP2 400 Super, Konica Monochrome VX400.
Пленка Kodak T-Max 400CN обладает большой фотографической широтой - ее можно экспонировать от 25 до 3200 единиц ISO при номинале в 400 ед. (при экспонировании как 1600 ед. и выше следует производить пуш-процесс). Например, вы можете снять один кадр как 25 ед., а соседний - как 800 ед., и с обоих негативов можно будет сделать приемлемый отпечаток. Из-за такой высокой широты пленка очень мягкая, специфичная, ее лучше не использовать для малоконтрастных сюжетов. Зерно, по заявлениям фирмы Kodak (при экспонировании как 400 ISO), такое же или лучше, чем у традиционных черно-белых пленок 100 ед.
Ilford XP2 400 Super – пленка с прохожим назначением, однако фирма Ilford не столь оптимистична в заявлениях о широте пленки - рекомендуется экспонировать ее в диапазоне от 50 до 800 ед.
По моим личным ощущениям пленка Kodak T-Max 400CN обладает весьма слабыми резкостными характеристиками (это подтверждается результатами тестов некоторых фотоизданий), что становится сразу же заметно при использовании хорошей оптики на средних и больших увеличениях. Ilford XP2 400 Super является заметно более резкой пленкой (и имеет более выраженное зерно, по структуре напоминающее зерно классических серебросодержащих пленок).
Все три перечисленные пленки специально приспособлены к печати на цветной бумаге (хотя их можно печатать и на обычной или мультиконтрастной черно-белой бумаге) и имеют маску, в отличие от классических серебросодержащих пленок. Правда, при печати на цветной бумаге получить именно черно-белый отпечаток не всегда бывает просто (небольшое «непопадание» по цвету в таких ситуациях хорошо заметно), зато можно с легкостью выполнить тонирование (например, в синий цвет или в сепию).
Однако стоит заметить, что съемка на такие типы пленок и печать на цветной бумаге (особенно в минилабе) не имеют ничего общего с «настоящей» черно-белой фотографией. На мой взгляд, черно-белая фотография заслуживает к себе особого внимания, и если уж ей заниматься, то надо это делать либо хорошо, либо никак. Однако несомненно, что в ряде случаев хромогенные пленки могут оказаться весьма полезными.
Что такое цветовая температура и зачем она нужна?
Если мы сфотографируем на слайд (без применения вспышки) белую скатерть при лампах накаливания и днем в полдень, то первый слайд будет иметь выраженную желтую окраску, а второй – голубую. Почему это происходит? Для ответа на этот вопрос нужно сделать нелирическое отступление.
Физики придумали, как можно охарактеризовать непрерывный спектр излучения источника света, т.е. как с помощью цифровых величин однозначно обозначить цветовую характеристику излучения. Для этого ввели понятие цветовой температуры излучения. Было предложено измерять цветовую температуру в градусах Кельвина (K).
Если мы возьмем лампу с нитью накаливания и будем изменять на ней напряжение, то нить накала будет не только ярче светиться с увеличением напряжения на ней (а значит и температуры нити), но и цвет излучения будет изменяться от красновато-желтого до голубовато-белого. Температура источника и цвет его излучения связаны однозначной зависимостью, и по одному из параметров можно судить о другом.
Таким образом, цвет с низкой цветовой температурой кажется более желтым или красным, а с высокой – голубым.
Большинство пленок (все любительские в том числе) рассчитано на температуру освещения 5500K (т.н. «дневные пленки»). Солнечный свет летом в определенное время до и после полудня имеет приблизительно такую температуру. Практически все электронные вспышки тоже. Почему же мы, когда смотрим глазом на скатерть при свете ламп накаливания и днем видим ее неизменно белой? Потому что человеческий мозг, который отвечает за «обработку» данных, поставляемых глазами, очень гибок и, на основании жизненного опыта, вводит необходимые коррективы сам. Пленка же такими способностями не обладает.
Источник света Цветовая температура (К)
Голубое безоблачное летнее небо (в полдень) 15000-30000
Голубое безоблачное зимнее небо (в полдень) 8000-10000
Предполуденное и послеполуденное солнце летом 5300-5800
Электронная вспышка 5500
Предполуденное и послеполуденное солнце зимой 4400-4700
Восход и заход солнца 3800
Галогенная лампа (в среднем) 3100-3400
Лампы накаливания (в зависимости от мощности) 2400-3000
Керосиновая лампа 2000
Парафиновая свеча 1800
Существует специальный класс пленок, рассчитанных на температуру 3200K («вечерние пленки»). Они имеют индекс "T" в названии (например Fujichrome 64T, Ektachrome 160T) и применяются обычно в совокупности с освещением галогенными лампами, излучение которых имеет как раз такую цветовую температуру. Применяются эти пленки для съемки интерьеров, репродукции и т.п.
Если мы снимем при освещении, имеющим более высокую цветовую температуру, нежели та, на которую рассчитана пленка, то получим «уезд» в сторону голубого цвета. И наоборот, снимая при освещении, имеющим более низкую цветовую температуру, получаем смещение баланса в сторону желто-красного.
Так что, если отснять дневную пленку при галогенных лампах, то фото получатся желтыми. При съемке на вечернюю пленку при солнечном свете либо свете вспышки фото будут синими. Для использования пленок типа "T" с «обычным» светом или вспышкой (и наоборот, дневных пленок с освещением галогенными лампами) существуют специальные фильтры, называемые конверсионными. Конверсионные фильтры обычно довольно темные (т.е. пропускают мало света), следует это учитывать, если у вас пленка невысокой чувствительности и вы собираетесь снимать с рук.
Флуоресцентные лампы вообще имеют линейчатый спектр излучения с выраженными зелеными компонентами. Для съемок с такими лампами часто рекомендуют использовать выдержки 1/30 сек или длиннее и применять специальные конверсионные фильтры (FL-D или FL-W).
Что делать, если у вас пленка рассчитана на цветовую температуру 5500K, а свет солнца в это время дня имеет большую температуру? При съемке на негатив это допустимо (как правило такие эффекты корректируются при печати). Если вы снимаете на слайд, то желательно применить «теплый» фильтр. Снимать на дневную пленку (даже негативную) при галогенных лампах и тем более лампах накаливания (и на вечернюю пленку при солнечном свете) нельзя, нужно обязательно применять конверсионные фильтры.
Одной из известных фирм-производителей качественных фильтров (в том числе конверсионных) является немецкая фирма Schneider-Kreuznach. Приведем некоторые сведения о фильтрах, выпускаемых этой фирмой. Фильтры серии KR (Red) являются теплыми (т.е. сдвигают баланс в сторону красного), а фильтры серии KB (Blue) являются холодными (т.е. сдвигают баланс в сторону голубого).
Название фильтра Коэффициент пропускания Назначение Цветовая температура
KR 1.5(1A)* 1.1 Исправляет голубоватый оттенок при съемках удаленных объектов и в тени под чистым голубым небом. Утепляет цветопередачу. 5500
KR 3(81C) 1.2 Обеспечивает более подчеркнутый эффект, нежели KR 1.5. Применяется для съемки под насыщенно-голубым небом в горах или на морском побережье. 6500
KR 6(81EF) 1.4 Применяется при очень сильной дымке или для съемок высоко в горах. 8000
KR 12(85) 2 Конверсионный фильтр для вечерних пленок для съемки при дневном свете 5500
KR 15(85B) 2.3 Имеет более сильный эффект, нежели KR 12. Применяется для вечерних пленок при съемке днем, когда свет имеет выраженный синеватый оттенок. 6500
KB 1.5(82A) 1.1 Устраняет красноватые оттенки, когда съемка ведется при низком солнце. Делает цветопередачу холоднее. 5300
KB 3(82C) 1.2 Имеет более подчеркнутый эффект, нежели KB 1.5. Устраняет излишние красные оттенки при съемке при лампах накаливания и при свете низкого солнца. 5100
KB 6 1.4 Устраняет «завалы в красный» на дневной пленке, когда она применяется в помещении без вспышки. Нейтрализует цветовые сдвиги, вызываемые освещением восходящего либо заходящего солнца. Также применяется при освещении лунным светом. 4200
KB 12(80B) 2 Конверсионный фильтр, применяемый при съемке на дневную пленку при свете галогенных либо перекальных фотоламп. 3400
KB 15(80A) 2.4 Имеет аналогичное KB 12 действие, но с более выраженным «охлаждающим» эффектом. 3200
KB 20 2.7 Конверсионный фильтр, применяемый при съемке на дневную пленку при свете обычных ламп внутри помещения. 2400
81A 1.2 Эти фильтры позволяют тонко подстраивать цвета при съемке на вечерние пленки. Также могут применяться для дневных пленок для более сильного эффекта, нежели обеспечивает KR 1.5 3400
81B 1.2 3500
* В скобках приведены названия фильтров по системе Kodak Wratten.
Коэффициент пропускания показывает, насколько «темным» является тот или иной фильтр. При использовании внешнего экспонометра эти данные используются для перерасчета экспозиции. Помните, что встроенные экспонометры некоторых фотокамер неадекватно реагируют на применение цветных фильтров и показывают неправильную экспозицию. На всякий случай следует сверить изменения показаний экспонометра при использовании фильтра с публикуемыми производителем фильтра данными.
Коэффициент пропускания 1,2 1,5 2 2,5 3 4 6
Коррекция (в EV) 1/3 Ѕ 1 1 ј 1 Ѕ 2 2 Ѕ
Графа «Коррекция» показывает, насколько должна быть изменена экспозиция по отношению к измеренной экспозиции без фильтра. Например, если коэффициент пропускания фильтра равен 3, то нужно увеличивеличи_ к измеренной экспозиции без фильтра. Напримени.
Вы должны научиться самостоятельно отслеживать «опасные» ситуации, грозящие правильному цветовому балансу ваших снимков и уметь избегать их.
Профессионалы, снимающие на слайд, иногда применяют специальные приборы, называемые колорметрами (они весьма дорогие), которые измеряют цветовую температуру. Современный колорметр не только измеряет цветовую температуру света, но и сообщает, какой компенсационный фильтр необходимо использовать. Однако такие методы применяются нечасто (практически никогда при любительской съемке), и обычно при съемке на слайд.
Что такое эффект Шварцшильда?
Эффект Шварцшильда – это эффект, при котором на очень длинных (обычно секунды и длиннее) или очень коротких выдержках (порядка десятитысячных секунды) нарушается закон взаимозаместимости пар выдержка/диафрагма (поэтому его еще называют «нарушение закона взаимозаместимости» - reciprocity law failure). Т.е. на некоторых материалах кадры, проэкспонированные скажем 1/16 сек. на диафрагме 4 и 2 сек. на диафрагме 22 будут иметь разную плотность. При длинных выдержках пленка медленнее «впитывает» свет и ее нужно либо экспонировать дольше, либо делать коррекцию диафрагмой.
Многие производители публикуют специальные таблицы (или графики), из которых фотограф может понять, как нужно откорректировать выдержку или диафрагму для получения правильной экспозиции. Так как эффект может различаться для разных цветовых слоев пленки, то возможен «уезд» по цвету. В таких случаях указывают на необходимость применения цветокорректирующих фильтров (обычно для слайдов).
Что такое «форсированная обработка» (пуш-процесс)?
Иногда бывает так, что у фотографа оказалась пленка "не той" чувствительности, а съемку производить надо. Или просто нужна очень чувствительная пленка (скажем, 1600 ед.) В таких случаях поступают следующим образом. Пленка экспонируется с желаемой чувствительностью (например, пленка 800 ед. экспонируется как 1600), после чего производится проявка в течении большего времени. При пуш-процессе контраст пленки и зернистость растут. Естественно, что использовать для пуш-процессов лучше пленки, имеющие по возможности наиболее близкую к требуемой чувствительность (например, если нужно получить пленку 1600 ед, то брать следует пленку 400 или 800, а не 100 единиц). Как правило, пуш-процесс на одну ступень (например, увеличение чувствительности с 400 до 800 единиц) не вызывает большого роста зерна. Пуш-процессы могут производить только в профессиональных лабораториях, т.к. увеличить время проявления при минилабной проявке не представляется возможным.
Немного о черно-белой фотографии
Сейчас на рынке представлено три бессеребряные черно-белые пленки (или, как их еще называют, «хромогенные пленки» - chromogenic films), которые проявляются по процессу C-41 (и только по процессу C-41). Это пленки Kodak T-Max 400CN, Ilford XP2 400 Super, Konica Monochrome VX400.
Пленка Kodak T-Max 400CN обладает большой фотографической широтой - ее можно экспонировать от 25 до 3200 единиц ISO при номинале в 400 ед. (при экспонировании как 1600 ед. и выше следует производить пуш-процесс). Например, вы можете снять один кадр как 25 ед., а соседний - как 800 ед., и с обоих негативов можно будет сделать приемлемый отпечаток. Из-за такой высокой широты пленка очень мягкая, специфичная, ее лучше не использовать для малоконтрастных сюжетов. Зерно, по заявлениям фирмы Kodak (при экспонировании как 400 ISO), такое же или лучше, чем у традиционных черно-белых пленок 100 ед.
Ilford XP2 400 Super – пленка с прохожим назначением, однако фирма Ilford не столь оптимистична в заявлениях о широте пленки - рекомендуется экспонировать ее в диапазоне от 50 до 800 ед.
По моим личным ощущениям пленка Kodak T-Max 400CN обладает весьма слабыми резкостными характеристиками (это подтверждается результатами тестов некоторых фотоизданий), что становится сразу же заметно при использовании хорошей оптики на средних и больших увеличениях. Ilford XP2 400 Super является заметно более резкой пленкой (и имеет более выраженное зерно, по структуре напоминающее зерно классических серебросодержащих пленок).
Все три перечисленные пленки специально приспособлены к печати на цветной бумаге (хотя их можно печатать и на обычной или мультиконтрастной черно-белой бумаге) и имеют маску, в отличие от классических серебросодержащих пленок. Правда, при печати на цветной бумаге получить именно черно-белый отпечаток не всегда бывает просто (небольшое «непопадание» по цвету в таких ситуациях хорошо заметно), зато можно с легкостью выполнить тонирование (например, в синий цвет или в сепию).
Однако стоит заметить, что съемка на такие типы пленок и печать на цветной бумаге (особенно в минилабе) не имеют ничего общего с «настоящей» черно-белой фотографией. На мой взгляд, черно-белая фотография заслуживает к себе особого внимания, и если уж ей заниматься, то надо это делать либо хорошо, либо никак. Однако несомненно, что в ряде случаев хромогенные пленки могут оказаться весьма полезными.
|
|
